Как правило, входную дверь устанавливают специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить входную металлическую дверь необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.
Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические входные двери, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.
Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.
Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема вместе с коробкой. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж вашей входной двери.
Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.
При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема. С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.
Самый распространенный способ установки металлических дверей – крепление в проём с помощью, так называемых, «штырей», т.е. нарезанного по определённому размеру стального прутка, диаметром 10 – 14 мм. Установка двери осуществляется непосредственно через дверную коробку, либо через специально приваренные к ней монтажные «уши» или полосу. Второй способ предпочтительней из-за того, что после декоративной заделки откосов, места крепления не будут видны. Такой монтаж может производиться как с применением сварочного оборудования, так и без. Если сварка не применяется, металлический пруток обязательно должен быть расклёпан для окончательной фиксации коробки в проеме. Но всё же, такой способ установки двери подходит больше для монолитных железобетонных стен.
При установке металлической двери в кирпичный или деревянный проём предпочтительней использовать специальные анкера. Места крепления в этом случае такие же, как и в первом. Анкера не требуется обваривать или расклепывать. С их помощью удобнее корректировать вертикальное положение дверной коробки: ослабляя либо затягивая их в определенных местах.
Достаточно редко, но применяется крепление стальных дверей с помощью, так называемой, «ответной рамки», которая изготавливается по внутреннему размеру проёма и во время монтажа «связывается» непосредственно с дверной коробкой с помощью сварки. Такой метод используется при установке достаточно массивных (тяжелых) дверей или гаражных ворот притом, что стена недостаточно прочная.
Конечно, во всех случаях, металлическая дверь должна быть выставлена вертикально, что обеспечит правильную работу петель и замков, и исключит неудобства при самопроизвольном открывании или закрывании дверной створки в полуоткрытом положении.
После жесткого крепления стальной двери в проеме, обязательно должна использоваться монтажная пена, которой заполняются все полости по периметру. Это позволяет ещё более зафиксировать металлическую дверь и предотвратить возможные сквозняки. Некоторые установщики вместо пены предлагают заделку цементным раствором. Такой вид представляется менее надёжным, т.к. в большинстве случаев, раствор не «схватывается» должным образом со стенками проёма и дверью и со временем может просто отвалиться.
Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора. Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента. Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву. В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами. Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.
Как вы видите, установка входной двери – это процедура, требующая аккуратности и профессионализма. Поэтому, если есть возможность, лучше прибегите к помощи профессиональных установщиков.
